Уголок для ручной заточки плоских стамесок, ножей для рубанков и т.д. Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки Заточка и правка инструмента

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки.

Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают.

Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла.

Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными).

Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором.

Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины.

Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять.

При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами».

Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства.

Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости.

Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Источник: https://proinstrumentinfo.ru/nozhi-dlya-rubanka-82-mm-110-mm-dlya-ruchnogo-rubanka-ugol-zatochki/

Заточка стамесок для резьбы по дереву: самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента

1. Преимущества самодельной точилки
2. Материалы и правила сборки
3. Собираем точильный станок
4. Процесс заточки на самодельном станке
5. Правка
6. Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы.

Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага.

Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага, абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах.

С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость.

Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм.

 На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов.

Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм.

После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края.

Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка.

Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала.

Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Заточка стамесок и ножей для новичков. Камни, станочки – какие выбрать? | Резьба по дереву, кости и камню

– Продайте мне, пожалуйста, другие стамески, потому что эти испортились.
(девушка с огорчением показывает затупившиеся стамески)

– Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино – “можно ли вам приносить точить стамески?”.

Конечно можно – “за ваши деньги любой каприз”, и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), – он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро “садятся”, проще говоря – тупятся, даже если сталь превосходного качества.

Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд..

Работать тупым инструментом “не сахар”, и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что “научиться затачивать стамески – это сложно” – всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать.

Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный “отниматель” вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны.

Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Какой камень мне нужен для заточки?

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

1. Заточной станок

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после “аварии” – сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже “заовалилось”

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально – Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.

html
На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. – что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков – выдержать нужный угол заточки.

А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. http://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Преимущества такого станка – дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке “на вису”), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.

html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее “заоваливает”. Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html
У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно – камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются “на себя”, а правку на войлочном круге нужно производить при вращении “от себя”. Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: http://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится “на вису”, без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож “ложится” фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 – http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

Техника заточки: http://rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-na-gorizontalnom-stanke

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления “убитого” лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка – горизонтальный и вертикальный.

2. Заточные камни

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки “не убитых” лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить “с нуля” убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне – дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно “агрессивные” и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне – поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой 🙂 Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

Масляные камни, например Arkanzas – это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях – это также особая эстетика и ощущения мастера.

Камни бывают разной зернистости («грубости») – от 80 грит (грубые), до 10000 грит и выше (особо тонкие). Какие камушки вам нужны? Все зависит от вашего темперамента и предпочтений.

Одни мастера после заточного станка переходят на камень 1000 грит, другие сначала на 600 грит, потом на 1000 грит, потом на 3000 грит…
Не увлекайтесь приобретением большого количества камней.

Для начала достаточно камней 600 грит и 1000 грит.

Принцип ручной заточки-доводки на камнях такой же как на станке: не давите сильно, дайте лезвию возможность правильно лечь фаской на поверхность камня. Наслаждайтесь процессом.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей – плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо – вот вам самодельные профилированные камни.

Если вы ограничены в средствах, сделайте самостоятельно заточные «камни» – наклейте на стеклянную или каменную пластину (на худой конец, на толстую фанеру) наждачную бумагу нужной зернистости.

3. Финишники

Чтобы стамески и ножи резали “аж бигом”, их лезвия после заточки-правки нужно отполировать, довести режущую кромку до зеркального блеска. Многие мастера шлифуют лезвия на вращении на войлочном или кожаном круге, натертом абразивной пастой (например, ГОИ).

Классический ручной финишник выглядит вот так: http://stameskino.ru/shop/UID_5437.html

Кожа (замша) натирается полировальной абразивной пастой. В процессе резьбы мастер неоднократно проводит несколько раз лезвием по коже, тем самым поддерживая режущую кромку в идеальном состоянии.

Источник: http://www.rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-dlya-novichkov-kamni-stanochki-kakie-vybrat

Резцы по дереву, их отличие по форме и размеру лезвия, самостоятельное изготовление и заточка

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба.

Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.



Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.



Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.



В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.



Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Оценка статьи:

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty/stanki/tokarnye-reztsy.html

Как правильно заточить стамеску?

Для качественной обработки древесины важно правильно выполнять заточку инструментов. Благодаря этому повышается скорость обработки и точность резки. Однако перед тем как заточить стамеску необходимо изучить особенности проведения работ.

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

• прямые или ударные;
• полукруглые;
• косые;
• угольные;
• клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

• затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
• при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
• затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
• поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
• при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
• при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

• тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
• чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
• острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
• затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
• углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 200 до 300. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 50.

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

• абразив для грубой обработки;
• шлифовальный инструмент;
• оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

https://www.youtube.com/watch?v=DklRfCzSkvk

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

• брусок из кремния;
• абразивный порошок;
• плотная фанера;
• кожа;
• набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.

Заточка полукруглой стамески

Как правильно заточить стамеску

Заточить стамеску в домашних условиях можно следующим образом:

1. Шлифуется фаска при помощи абразивного инструмента. Важно строго соблюдать наклон и обеспечивать правильную геометрию инструмента, так как перекосы недопустимы. Требуется обязательное использование зажимного инструмента.
2. При необходимости выполняется доводка линия кромки относительно осевой линии полотна. Они должны быть строго под прямым углом. Для выравнивания применяется заточные бруски, кромку нужно отшлифовать.
3. Полотно полностью заворачивается в мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепляется надёжно в зажимном оборудовании, смачивается водой и шлифуется до блестящей металлической поверхности.
4. Чтобы заточить инструмент со скошенной кромкой, шлифовка выполняется с приподнятием лезвия на 50 и упором полотна.
5. После завершения работ стамеску необходимо очистить от стружки, убрать остатки пасты.

Для выполнения качественной полировки рекомендуется использовать специальные полировальные пасты. Наиболее выгодной считается паста ГОИ.

Чтобы заточить полукруглый профиль своими руками, нужно соблюдать следующие правила:

• визуально полукруглая поверхность делится на равные плоскости;
• выполняется заточка каждой плоскостей равномерно и аккуратно;
• при точении рекомендуется выполнять вращательные движения, чтобы не сточить одну из плоскостей больше остальных;
• при выполнении доводки требуется проверять качество затачивания кромки путем разрезания деревянной заготовки (разрез должен быть ровным).

Заточка стамесок со скошенными, косыми и угольными кромками выполняется аналогично технологии заточки резцов для токарного станка по дереву.

После завершения процесса точения, нужно при помощи кожи выполнить финишную полировку и правку режущей части.
Заточка стамески. Двойная фаска. Микрофаска | Труды Мастеров

Как правильно заточить стамеску? Ссылка на основную публикацию

Источник: https://metalloy.ru/obrabotka/zatochka/stameski